Larga exposición en paisajes diurnos. Taller 12

r por Iñigo Barandiaran (inigobar), Jose Beut (Sandy Hook) y Juan Carlos Fernandez(J_u_a_n314)

[![Quo-portada2.jpg](https://www.ojodigital.com/foro/attachments/content/attachments/103927d1380547451-portada2.jpg.html "Quo-portada2.jpg")](https://www.ojodigital.com/foro/attachments/content/attachments/103927d1291726942-portada2.jpg.html) Este taller pretende mostrar como la velocidad de exposición en fotografía de paisajes diurnos puede emplearse como un valor expresivo más, complementario a los elementos presentes en nuestras composiciones.

Vamos a ver como jugando con la exposición, obtendremos diversos efectos al fotografiar paisajes con elementos en movimiento, como el agua o las nubes, de manera que aporten plasticidad o dinamismo. Por ejemplo, conseguiremos captar la trayectoria dibujada por una masa de agua cuando se desplaza, o bien convertirla en una especie de niebla o bruma haciendo desaparecer sus olas.

De manera similar al agua, también podremos jugar con las nubes y obtener con ellas gran sensación de movimiento en nuestros paisajes. ¿Cómo puede afectar una baja velocidad de obturación a una fotografía?, realmente no lo sabremos hasta que lo probemos. Los objetos en movimiento adquieren formas distintas a medida que pasa el tiempo.

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Diferentes valores de exposición pueden proporcionar mensajes o visiones diferentes de un mismo paisaje. Tan solo variando dicho tiempo podemos cambiar radicalmente la interpretación del paisaje, proporcionando sensaciones de dinamismo o quietud.

Las siguientes imágenes muestran dos situaciones diferentes tomadas en la famosa playa de Itzurun en Zumaia. La primera imagen presenta gran sensación de movimiento y dinamismo, mostrando como la ola se acerca hacia nosotros, tras haber superado un tronco clavado en la arena.

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La segunda imagen, sin embargo, muestra el agua como una especie de niebla baja, sin olas y sin detalle. Esta imagen, a diferencia de la primera, proporciona gran sensación de quietud, donde el agua del primer plano ha desaparecido y nos muestra el tronco completo y su reflejo.

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La velocidad usada en la primera imagen provoca que fijemos la atención en el detalle de primer plano, donde está el frente de ola y el tronco, ya que el movimiento llama nuestra atención. En la segunda, el tiempo de exposición mayor ha hecho desaparecer el movimiento, por lo que la atención se centra más en la amplitud, y obtenemos una mayor sensación de lugar.

Son sólo dos ejemplos de cómo podemos mostrar un mismo paisaje, y cómo podemos provocar interpretaciones diferentes del mismo, tan solo cambiando el valor de exposición a la hora de fotografiarlo.

Dentro de este taller vamos a utilizar únicamente velocidades de exposición lentas. Por velocidad lenta entendemos aquellos valores que van desde 1/10 segundos hasta varios minutos. Por último, y antes de comenzar, señalar que el taller se centra únicamente en imágenes de larga exposición en paisajes diurnos, quedando fuera la fotografía nocturna, que requeriría un taller completo aparte.

Material recomendado

Trípode

Un trípode es un elemento indispensable cuando vayamos a utilizar velocidades de exposición lentas. No conseguiremos imágenes nítidas cuando disparemos a estas velocidades y sujetemos nuestra cámara a mano. Es importante disponer de un trípode robusto, que sea capaz de aguantar peso, resistir pequeñas rachas de viento, o pequeños golpes de mar sin moverse.

Antes de realizar la toma, debemos colocar el trípode de manera sólida y estable, tratando de conseguir que el centro de gravedad este lo más bajo posible. Por este motivo, es importante tratar de no desplegar demasiado la columna central.

Cable o disparador remoto

Quo-image005.jpgAdemás de usar un trípode para conseguir que la cámara permanezca inmóvil durante la captura, es importante tratar de reducir al máximo nuestra intervención en ella, una vez hayamos establecido la composición y encuadre, junto con los parámetros de apertura, velocidad e ISO. Para ello, es muy recomendable disponer de un dispositivo capaz de disparar nuestra cámara a distancia. Además, este dispositivo será imprescindible si queremos realizar exposiciones mayores a 30 segundos y debamos usar el modo bulb de nuestra cámara.

CONSEJO :

En caso de no disponer de un disparador remoto, siempre podemos configurar en nuestra cámara el autodisparador con un tiempo de 10 segundos. Este tiempo será suficiente para que nuestra cámara se estabilice y deje de moverse, después que nosotros la hayamos movido levemente tras pulsar el botón disparador.

Filtros para objetivos

Estos accesorios, sin ser la gran inversión que puede suponer adquirir objetivos de gran calidad, pueden suponer un gran salto en calidad y en posibilidades fotográficas, por lo que no deberían faltar en cualquier equipo fotográfico.

Los filtros son especialmente útiles en la fotografía de paisaje, en los que pueden llegar a ser imprescindibles para conseguir ciertas imágenes con buenos niveles de calidad. Puesto que la orientación fotográfica de este taller es fundamentalmente paisajística, el empleo de filtros va a suponer una parte muy importante de él.

Existe un amplio abanico de filtros disponibles en el mercado diferenciados por características, capacidades y precios. En el taller que nos ocupa, nos vamos a centrar fundamentalmente en los filtros de densidad neutra.

Filtros de Densidad Neutra

Un filtro denominado de densidad neutra (ND) tiene como objetivo absorber luz , en la misma cantidad, en todas las longitudes de onda dentro del espectro de luz visible. Se dicen neutros por que decrecen la intensidad de la luz, absorbiéndola de manera uniforme dentro del espectro.

Si el filtro no fuera neutro, absorbería de manera diferente determinados colores, es decir, determinadas longitudes de onda dentro de espectro visible, generando como resultado una imagen dominada por un tono o color determinados, correspondiente a aquel cuya longitud de onda se absorbió menos.

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Filtro de densidad neutra de 3 pasos

Es conocido que los filtros de densidad neutra no son, en mayor o menor medida, del todo neutros. En especial, este tipo de filtros tienden a generar una dominante de color magenta, más o menos fuerte según su calidad de construcción. Este efecto se ve agudizado cuanto mayor es la densidad del filtro. Pero, ¿que es la densidad del filtro?.

Ya hemos comentado que un filtro de densidad neutra absorbe parte de la luz, por lo que se entiende deja pasar el resto hacia el objetivo. Pues bien, esta cantidad de luz que absorbe es su nivel de densidad. En concreto, este nivel de absorción se conoce con el término de opacidad, mientras que su inverso, es decir, la luz que llega al objetivo, se conoce como transmitancia.

Por ejemplo, un filtro con un nivel de transmitancia del 50% deja pasar (transmite) al objetivo el 50% de la luz que recibe, es decir, 0.5 veces (la mitad). Como hemos dicho que la transmitancia es la inversa de la opacidad, una transmitancia de 0.5 significa una opacidad de 2 (1/0.5). Algunos fabricantes como Hoya, utilizan este valor de opacidad para catalogar sus productos. Así, un ND2 de Hoya equivale a un filtro neutro capaz de restar 1 f-stop (la mitad) de la intensidad de luz que recibe. En cambio, otros fabricantes como Lee emplean el logaritmo de este valor para representarlos. El filtro neutro de un paso para Lee se denomina 0.3, que no es otra cosa que el logaritmo de 2.

La siguiente tabla muestra una relación de las diferentes nomenclaturas empleadas por los principales fabricantes para catalogar sus productos según su nivel de densidad o transmitancia, junto con su valor equivalente en pasos de diafragma o f-stop.

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Y después de todo esta teoría, ¿para que valen estos filtros?. Pues fundamentalmente tienen la aplicación práctica de poder variar la cantidad de luz que hacemos llegar al sensor de nuestra cámara sin necesidad de modificar los valores de apertura, velocidad o ISO.

Imaginemos una situación en la que queremos obtener una profundidad de campo pequeña, por lo que abriremos al máximo el diafragma de nuestra cámara. Si además deseamos una velocidad de obturación lenta, para captar la trayectoria de un río por ejemplo, y las condiciones de luz son muy brillantes, es casi seguro que nuestra imagen aparecerá completamente sobre-expuesta.

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Imagen tomada a f16 y 2s de exposición Imagen tomada a f16 y 2s de exposición con filtro neutro de 3 pasos

Si cerráramos el diafragma, manteniendo el mismo tiempo de exposición, hasta evitar dicha sobre-exposición, estaríamos aumentando la profundidad de campo y por tanto cambiando la idea original para nuestra imagen. La única manera de obtener la imagen que queremos, dada esta situación, sería colocando un filtro de densidad neutra de tantos pasos como el valor de sobre-exposición que estemos obteniendo. Es decir, si con los mismos valores de velocidad e ISO, y cerrando el diafragma tres pasos ya no obtenemos la mencionada sobre-exposición en la imagen, entonces sería suficiente con volver el diafragma a su posición original 3 pasos más abierto, y colocar un filtro con una densidad neutra de 3 f-stop o transmitancia del 12.50%.

Degradados de densidad neutra

Los filtros degradados de densidad neutra (GND) son un caso particular de filtro de densidad neutra. En concreto, estos filtros presentan la característica de disponer, a lo largo de su superficie, de varias zonas con diferentes niveles de opacidad. Así, un filtro de degradado puede ser capaz de absorber 2 diafragmas de luz en una determinada zona y 0 diafragmas (transmisión completa) en otra.

Este tipo de filtros es ideal cuando el rango dinámico de la escena (diferencia de pasos de diafragma entre sombras libres de ruido y luces con detalle) que queremos fotografiar supera el rango dinámico máximo que podemos captar con nuestra cámara en una sola toma. Estas escenas de alto contraste pueden resolverse bien mediante el uso de técnicas como el bracketing o multi-exposición, o bien empleando filtros de degradado. En este taller nos vamos a limitar fundamentalmente a la segunda opción.

Un escenario típico de este tipo de escena la encontramos en la fotografía de paisajes, en la que la zona correspondiente al cielo tiene un valor de exposición 2,3, o más pasos de diafragma por encima que la exposición para la zona de la tierra. Es decir, la parte del cielo es 2,3 o más veces más brillante que la zona de la tierra. Si hacemos una sola toma en esta situación, o bien exponemos correctamente el cielo, con lo que la parte de la tierra quedará subexpuesta (incluirá ruido), o bien exponemos correctamente la tierra, por lo que la parte del cielo se sobreexpondrá (perderá detalle), pues su luminosidad, dada la exposición, satura el nivel máximo que el sensor de nuestra cámara es capaz de captar.

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Imagen tomada a f22, 220s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y filtro degradado de 3 pasos.

Esta situación puede solventarse con la inclusión de un filtro de degradado neutro por delante de nuestro objetivo. Un filtro de este tipo, con la densidad correcta correspondiente al número de pasos de diafragma de diferencia entre el cielo y la tierra nos permitirá obtener, en una sola toma, una imagen bien balanceada que presente buen detalle en las sombras y buen detalle en las luces.

La siguiente imagen presenta un ejemplo de este tipo. Ambas están tomadas en el mismo lugar, con los mismos parámetros de captura: 24 segundos, ISO100, f14, junto con el Hoya ND400 de 9 pasos. La imagen de la izquierda presenta una perdida de detalle o texturas en el cielo, mientras que la de la derecha conserva todo ese detalle. Ésta última se tomo con un filtro de degradado neutro Lee de 2 pasos. Los histogramas extraídos desde los ficheros RAW, con un revelado completamente neutro, muestran como en la imagen con el filtro de degradado no existe ningún canal que haya llegado a saturar el sensor, mientras que en la imagen sin filtro hay una gran acumulación de píxeles que han saturado, y por tanto aparecen completamente blancos, sin textura ni detalle.

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