La exposición correcta (TALLER 1)

por Carlos Sarmiento (Crsarm)

Sensibilidad, diafragma y velocidad de obturación.
Qué son y como interaccionan entre sí.

La exposición es la cantidad de luz que entra en nuestra cámara e incide en el sensor durante un tiempo determinado.

La exposición correcta es aquella que deja entrar la cantidad de luz necesaria para que el sensor registre la escena tal cual es, ni más clara (sobreexposición) ni más oscura (subexposición).

Para conseguir esa exposición adecuada debemos manejar tres conceptos que interaccionan entre ellos y nos permiten llegar al resultado correcto: la sensibilidad, el diafragma y la velocidad de obturación.


ISO 100; f/5,6; 1/30
subexpuesta


ISO 100; f/3,5; 1/30
correcta


ISO 100; f/3,5; 1/13
sobreexpuesta

Sensibilidad

Se refiere a la capacidad del sensor de nuestra cámara de reaccionar frente a la luz (de captar la luz).

A más sensibilidad menos luz necesitaremos para conseguir la exposición adecuada. Tiene el inconveniente de que a mayor sensibilidad tenemos más ruido. Generalmente se mide en la escala ISO, en la cual cada paso nos da el doble o la mitad de luz que en el paso anterior (100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200… con pasos intermedios). Generalmente deberemos optar por dejarlo en el menor valor que nos permita nuestra cámara, para evitar el ruido.

Diafragma

El diafragma es una pieza circular situada en el interior del objetivo que regula la cantidad de luz que pasa a través de este abriéndose más o menos.

Un diafragma abierto dejará pasar más luz que uno más cerrado. El diámetro de dicha apertura viene determinado por el llamado número “f” (habitualmente se escribe así: f/ ) de la siguiente manera: a menor número f/ mayor diámetro de apertura y viceversa. Este número f/ se obtiene mediante una serie de cálculos matemáticos en los cuales no vamos a entrar (f/= distancia focal/ diámetro de la lente delantera), y actualmente hay una escala normalizada. Esta escala ordenada de menor número f/ (mayor apertura) a mayor número f/ (menor apertura) es la siguiente:

1, 1´4, 2, 2´8, 4, 5´6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 91…… (existen pasos intermedios).

Pasar de un nº f/ a otro significa doblar o dividir a la mitad la cantidad de luz que entra. Un nº f/ (diafragma) 8 deja pasar el doble de luz que un nº f/11, pero la mitad que un f/5’6. Cuando se dice que se “abre” un diafragma nos referimos a poner un nº f/ menor, cuando “cerramos” el diafragma ponemos un nº f/ mayor.

La apertura del diafragma depende del objetivo que tengamos montado. Los objetivos más luminosos abren a f/2,8 o incluso más (f/2; f/1,8…) aunque son más pesados, con una lente delantera mayor y más caros que uno similar pero con menos luminosidad (f/3,5; f/4…)

La apertura del diafragma afecta a la profundidad de campo, concepto que se explicará en otro taller.

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación se refiere al tiempo durante el cual está abierto el obturador.

El obturador es una cortinilla que protege a la superficie fotosensible de la luz mientras preparamos la imagen, que solo se abre al presionar el botón de disparo (el botón de hacer la foto). “Velocidad” en este caso se refiere a duración de tiempo. Al igual que el diafragma, la velocidad de obturación sigue una escala normalizada:

30”, 15”, 8” 4” 2” 1”, 1/2 (0,5”), 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500…
(con pasos intermedios)

En la practica se expresa como: 30”, 15”…1”, 2 (0,5”), 4, 8, 15, 30, 60, 250, 500….

Al igual que en los diafragmas pasar de una velocidad a otra es doblar o dividir a la mitad la cantidad de luz que llega a la película. Una velocidad de 1” deja pasar el doble de luz que 1/2, pero la mitad que 2”.

La velocidad de obturación influye a la hora de evitar trepidaciones en la imagen, congelar el movimiento, sincronizar con el flash… todos estos conceptos se desarrollaran en próximos talleres.

Imaginemos que la imagen es un cubo que tenemos que llenar de agua (la luz). El diafragma sería el grifo. Con un diafragma más abierto pasa más cantidad de agua. La velocidad de obturación es el tiempo que mantenemos el grifo abierto, a mayor tiempo abierto (velocidades más lentas), más agua pasa. La sensibilidad sería la capacidad del cubo, sensibilidades mayores son cubos con menos capacidad, se llenan antes.

La relación entre la sensibilidad, el diafragma y la velocidad de obturación es la que marca la cantidad de luz que llega al sensor . Si variamos uno de los parámetros deberemos variar los otros en sentido inverso. Ejemplo: si el exposímetro de la cámara indica f/5´6 y 1/250 para ISO 100, obtendremos el mismo resultado si “abrimos” un punto el diafragma y “cerramos” un punto la velocidad” obteniendo f/ 8 y 1/125 dejando igual el ISO. Igualmente obtendremos la misma exposición si usamos ISO 200, f/8 y 1/250 o ISO 200, f/5,6 y 1/500.

La combinación de un diafragma y una velocidad determinada para una imagen se llama valor de exposición o EV (del ingés Exposure Value).

La elección de una combinación u otra dependerá del tipo de foto que queramos hacer, de la luz disponible (ambiente, nocturna, con flash…) de la profundidad de campo requerida… La experiencia y la práctica son decisivas para desarrollar el “ojo” necesario para saber como combinar estos tres factores…

La forma de saber si estamos exponiendo correctamente o no la escena es usando el fotómetro (el incorporado en la cámara o bien uno externo) y mirando el histograma (cada escena nos dará un histograma concreto que debemos saber interpretar). En próximos talleres aprenderemos a usar el fotómetro y a interpretar el histograma.

Veamos todo esto con un ejemplo:


ISO 100; f/4; 1/30"


ISO 100; f/2,8; 1/60"


ISO 100; f/11; 1/4"


ISO 400; f/16; 1/8"


ISO 3200; f/16; 1/60"

Como se puede observar la exposición de las 5 fotos es la misma, ha entrado la misma cantidad de luz en todas ellas usando distintas combinaciones de ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma.

En los siguientes recortes podemos apreciar la diferencia de ruido apreciable entre la foto número 1 y la foto número 5 (ISO 100 e ISO 3200 respectivamente, recorte al 100%)

Tambien podemos observar la escasa profundidad de campo que nos ha dado el f/4 de la primera imagen.

Esta es la explicación básica de lo que es la exposición, como ya hemos dicho en otros tutoriales aprenderemos a manejar el fotómetro (ya sea el de la cámara o uno externo) y a leer el histograma para saber si la foto que estamos haciendo está bien expuesta o no.

Ejercicios:

Ahora toca practicar con lo que hemos aprendido, así que toca hacer un pequeño ejercicio:

Hacer una serie de fotos con una escena similar a los ejemplos con 9 fotos:

ejercicio a.- 3 fotos a ISO 100 con los siguientes diafragmas f/4, f/8 y f/16; ajustando la velocidad según nos pida la cámara en la primera foto y de forma manual en las otras dos (por ejemplo) si la cámara nos da una velocidad de 1/250 en el primer caso en los otros dos deberemos ajustar manualmente a 1/60 y 1/15 en las otras dos, así mantendremos la exposición)

ejercicio b.- 3 fotos a ISO 400, ajustando el diafragma y la velocidad según sea necesario, usamos los mismos diafragmas que en A

ejercicio c.- 3 fotos a ISO 1600 ajustando diafragma y velocidad de obturación igualmente según lo necesitemos, usamos los mismos diafragmas que en A.

Tened en cuenta

Al ajustar la velocidad y el diafragma hemos de tener en cuenta si tenemos la cámara ajustada en pasos de medio o de un tercio de paso.

Con la cámara en medios pasos tendremos una escala tal que así:

…f/2,8 - f/3,5 - f/4 - f/4,5 - f/5,6 - f/6,7 - f/8 - f/9,5 - f/11 - f/13 - f/16… para los diafragmas
…1" - 0,7" - 0,5"(1/2) - 0,3" - 1/4 - 1/6 - 1/8 - 1/10 - 1/15 - 1/20 - 1/30 - 1/45 - 1/60 - 1/90 - 1/125… para las velocidades.

En este caso pasar un punto completo de diafragma o velocidad es dar dos saltitos… pasar de f/4,5 a f/5,6 es medio paso, de f/4,5 a f/6,7 es un paso completo… y lo mismo para la velocidad.

Para las cámaras ajustadas a un tercio habrá unas escalas tal que así:

…f/2,8 - f/3,2 - f/3,5 - f/4, f/4,5 - f/5,0 - f/5,6…
…1" - 0,8" - 0,6" - 0,5"(1/2) - 0,4" - 0,3"- 1/4 - 1/5 - 1,6 - 1/8…

En este caso hay que dar tres saltitos para completar un diafragma intermedio.

Tenedlo en cuenta ya que, para la primera foto ajustaremos la velocidad según nos pida la cámara y si nos da uno de esos valores intermedios tendremos que saber cuantos saltitos tendremos que dar para ajustar el diafragma y la velocidad en el resto de las fotos que debemos ajustar manualmente.

Consejos

Usar un trípode, mesa o similar para mantener siempre el mismo encuadre y el enfoque en manual. Una vez ajustada la primera foto solo nos tendremos que preocupar de variar el diafragma o la velocidad.

Si se me permite, aprendí el metodo de Jose Benito Ruiz.

Medir la luz en la zona mas blanca del encuadre en medicion puntual y cuando marque cero el exposímetro, un punto y medio mas de luz.

“Un año de fotografía”, 33 videos de Jose Benito en youtube, en especial el capitulo de medicion y exposicion. Ud. diran si les sirve.
Basta de compensacion de la exposicion
saludos

El método de derecheo del histograma no es ni muncho menos el método de benito ruiz, ni fue el el inventor ni fue el primero en utilizarlo ni en recomendarlo.

Tampoco es cierto que sea un punto y medio lo que hay que aumentarlo.
Los pasos entre el punto gris que mide el fotómetro y el punto de saturación de los captores del sensor depende de la decision de los ingenieros que implementan el firmware, muchas veces es mas, en mi canon es mas de dos pasos con una iluminación neutra.
Depende tambien del color de la luz de la escena.

Un punto y medio es una apuesta generalmente conservadora.

Es un método util cuando buscamos aprovechar al maximo las capacidades del sensor en una escena de alto rango dinámico, para aprovechar al maximo el rango y no tener ruido en las sombras al levantarlas.
Si no vamos a levantar sombras pues dara un poco igual, pues el ruido no lo veremos.

Si tiene poco rango dinámico, aunque teóricamente tendremos el menor ruido posible, en la practica es bastante irrelevante y tenemos bastante laxitud en la exposición.

Si la escena tiene mas rango dinamico que el sensor, el derecheo no es siempre la mejor opcion, tendremos que sacrificar luces o sombras. Si lo importante esta en las luces derecheamos y sacrificamos detalle en sombras.
Si esta en las sombras, pues habria que hacer lo contrario al derecheo y sacrificar las luces.

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Admiro y aprecio tu erudición en el tema. No defiendo ni ataco al fotógrafo que nombré. En 4 renglones nombre una regla general que me da resultado, punto de inicio para co-foreros nobeles que ingresan a este estupendo foro. Al final, si bien yo entendí todo lo que elocuentemente explicaste, servirá para otros tus concretos conceptos?
Sería un gran aporte al foro que expliques como es tu método de medicion de la luz. Si no fue útil mi escrito ruego lo borren.
Saludoss

No te moleste walter mi contestacion.
No pretendia ofenderte ni atacarte.
Y ni mucho menos tu mensaje ha de ser borrado o deja de ser util para neofitos.
Solo que se toma muy al pie de la letra lo que duce el benito que como muchas veces ocurre cuando se escribe un libro y se pretende simplificar, es demasiado categorico y hace una simplificacion excesiva.

Hace años corrieron rios de tinta en el foro sobre este tema del derecheo, y se analizo en detalle en que ocasiones es mas util y cuando menis, o incluso cuando no usarlo.

Pretendi resumirlo en unos pocos renglones.

En aquella epoca benito acababa de sacar sus libros y daba muchas conferencias, con lo que eran muchos los que le asignaban la autoria del metodo del derecheo, cuando no lo invento el ni mucho menos.

Ahora no tengo mucho tiempo para extenderme, pero si hay interes si podemos abrir un hilo habkando sobre el derecheo y cuando utilizarlo.

Con las camaras de ahora y en la mayoria de kas icasuones te dire que empleo ka mrdicion matricial, que generalmente hace una magnifica evaluacion de la imagen y obtiene un gran resultado.

Solo en ocasiones de alto rango dinamico comi puestas de sol o contraluces empleo el derecheo si lo importante a salvar esta en las luces.