Talleres OD : Introducción a la fotografia nocturna
Publicado el: 17/06/2010 18:16 Número de visitas: 73798
Captar el movimiento de las estrellas, incluir la luna en nuestro encuadre, jugar con las formas caprichosas de las constelaciones, el movimiento de las nubes, los colores sorprendentes de la noche, todo un mundo paralelo a la fotografía convencional que resurge ante nosotros de una forma que no conocíamos hasta ahora.
La fotografía nocturna es una disciplina muy técnica en la que influyen numerosos factores que deberemos tener en cuenta para conseguir una buena imagen de calidad. Debido a la ausencia de luz, los automatismos de nuestros equipos pasan a un segundo plano o simplemente no funcionan, y seremos nosotros con nuestros conocimientos los que le saquemos el máximo partido a nuestras cámaras.
En este taller aprenderemos a manejar estos parámetros con soltura y marcaremos una dirección clara y sencilla para poder empezar, un punto de partida desde la que podamos empezar a realizar nuestras tomas nocturnas dejando al azar lo mínimo posible. Empezamos…!!
CONCEPTO
La fotografía nocturna se define como aquella fotografía que se realiza en un margen de tiempo comprendido entre el orto y el ocaso del sol, es decir cuando no hay sol por encima del horizonte.
No obstante, a mi me gusta diferenciar la fotografía nocturna de lo que podemos llamar fotografía de larga exposición ya que aunque muestran características comunes, las dificultades de esta difieren mucho de la fotografía crepuscular o urbana. Así pues, podemos definir tres grupos:
- Fotografía crepuscular.
- Fotografía nocturna urbana.
- Fotografía nocturna de larga exposición.
| Fotografía crepuscular (fig.1) | Fotografía nocturna urbana (fig.2) | Fotografía nocturna larga exposición (fig.3) |
|---|---|---|
| Fotografía al amanecer/atardecer o hora azul. | Fotografía de noche. | Fotografía noche cerrada. |
| Se suelen usar diafragmas cerrados (f8-f22). | Diafragmas cerrados ( f8 – f16). | Diafragmas abiertos( f2.8 – f8). |
| Amplia Long. Focales (16mm – 400mm). | Long. Focales ( 16mm – 400mm). | Focales gran angular. (16mm – 50mm). |
| Se utilizan filtros para equilibrar o disminuir la luz. | Utilización de filtros. | Por norma general no se aplican filtros. |
| Las exposiciones varían de entre 0.5” a 1-5 min. | Exposiciones de 10” a 5 min. | Exposiciones largas (30” - 30´o mas). |
| Facilidad para encuadrar/componer. | Facilidad de encuadre. | Dificultad de Encuadre/composición. |
| Se capta movimiento. | Se capta movimiento. | Se capta movimiento. |
| Facilidad para el enfoque. | Fácil enfoque en AF. | Dificultad para el enfoque. |
| Sensibilidad iso 50 – 200. | Sensibilidad iso100-1600. | Sensibilidad iso 100 – 1600. |
| Funcionalidad de automatismos. | Medición de la exposición correcta. | Medición errónea o nula. |
| Se capta luminosidad en el cielo. | No se suele captar luz en el cielo. | Se capta luz en el cielo. |
| Se pueden registrar las primeras estrellas mas luminosas. | No se registran estrellas. | Se registran trazas de las estrellas. |
| Problemas de ruido nulos o aceptables. | Ruido contenido. | Problemas de ruido. |
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| diafragma f8 |
vel. Obt. 52”
iso 400
28mm
6000k
filtro singh ray ND reverse 3 pasos|diafragma f9
vel. Obt. 5”
iso 800
400mm
3200k|diafragma f8
vel. Obt. 81”
iso1200
27mm
4000k|
PREPARAR NUESTRO EQUIPO
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Para conseguir buenos resultados en la fotografía nocturna, conviene que configuremos previamente nuestro equipo activando o desactivando algunas opciones desde el menú.
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En principio los ajustes que tengamos para el jpg no nos afecta ya que trabajaremos en formato raw, no obstante si alguien trabaja en jpg conviene que mantenga la imagen con estilo “normal”.
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DESACTIVAR cualquier función de control de luminosidad en nuestra cámara ( Lumin. Auto. / d-light / …)
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DESACTIVAR funciones inversas para mejorar las sombras, compensación de la exposición, etc…
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DESACTIVAR cualquier función de estabilización, ya sea en el cuerpo o en el objetivo.
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DESACTIVAMOS la función de “filtro de ruido”.
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ACTIVAMOS la “reducción de ruido”. Esta función es fundamental para eliminar o minimizar el ruido cromático y los “hot pixels” tan comunes en la fotografía nocturna, aunque para ello tenga que realizar una segunda foto de igual tiempo a la toma en “negro”. No obstante, hay marcas de cámaras que tienen una función “auto” para esta tarea, reduciendo considerablemente el tiempo que necesita la cámara para procesar la imagen. Si vuestra cámara lo tiene esa es vuestra opción.
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Podemos configurar un botón dedicado al enfoque ( AF ON ) de forma que cuando apretemos al obturador NO nos vuelva a enfocar. En su defecto, tendremos que saber donde está la función para pasar a modo manual el enfoque y configurar algún acceso rápido en nuestro menú de la cámara. Otra opción, si tenemos objetivos que nos dejen controlar el modo de enfoque AM/AF bastará con pasar de un modo a otro en nuestra toma final.
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Configuramos el modo de toma a ONE SHOT. (Disparo único).
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Colocamos el parasol siempre para evitar problemas con la humedad, polen, polvo, etc…
MATERIALES
Al tratarse de fotografía nocturna con luz ambiente nuestro equipo básico estará formado por:cámara reflex.
- objetivo gran angular f2.8 o f4 (mínimo).
- trípode.
- disparador remoto con bloqueo del obturador (IMPORTANTE).
- linterna frontal para ayudarnos a manejar nuestro equipo.
- linterna de media intensidad.
| Linternas de baja y media intensidad. | Linternas frontales | Disparadores remotos |
|---|---|---|
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
LEY DE RECIPROCIDAD
Como ya ha hablado Carlos Sarmiento en su articulo “La Exposición Correcta” entender la Ley de reciprocidad o la relación que hay entre diafragma-velocidad-sensibilidad es fundamental para conseguir buenos resultados en la fotografía nocturna, ya que de ello va a depender que tengamos uno o otro resultado dependiendo de lo que busquemos y nos va a servir para calcular la exposición correcta de nuestra toma.
La ley nos dice que a efectos de exposición entrará la misma luz si manteniendo un valor fijo duplicamos o dividimos por dos los otros dos valores, así, a una toma realizada a f4 iso1600 60” (fig.1) manteniendo el diafragma como valor fijo, le entrará la misma luz que a una realizada a f4 iso3200 30” duplicando la sensibilidad ó a f4 iso800 120” (fig.2) si lo que queremos es duplicar la velocidad para obtener mayor movimiento. Por el contrario si lo que deseamos es cerrar/abrir un paso el diafragma, en ese caso deberemos duplicar/dividir por dos cualquiera de los otros dos valores, pj.tomando como partida la fig.2, obtendríamos f2.8 iso800 60” ó f5.6 iso1600 120” (fig.3). Así podemos decir que la equivalencia por cada paso de diafragma respecto a la velocidad o la sensibilidad es el doble o la mitad de estos.
Para la fotografía nocturna partiremos de un valor fijo de diafragma por lo que únicamente deberemos adecuar los valores para vel. y sensibilidad teniendo en cuenta la respuesta de nuestra cámara a isos altos y al movimiento que queramos conseguir en nuestra toma y los factores que lo limiten.
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|---|---|---|
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| F4 |
60 seg.
Iso 1600|F4
123 seg.
Iso 800|F 5.6
120 seg.
Iso 1600|
ES IMPORTANTE SABER:
- Por cada paso de diafragma duplicamos o dividimos x2 la cantidad de luz que registra nuestra cámara.
- Por cada paso de iso, duplicamos o dividimos x2 la cantidad de luz que se registra en el sensor.
- Y que para obtener el doble/mitad de luz deberemos duplicar o dividir x2 la velocidad de obturación.
LAS ESTRELLAS
Las estrellas son masas de gases, principalmente de hidrógeno y helio que emiten luz propia. Atendiendo a sus compuestos químicos y a las reacciones que se producen a lo largo de sus ciclos las podemos ver de diferentes colores o tintineantes. Annie Jump Cannon las clasificó por sus colores siendo, azul, azul-blanco, blanco, blanco-amarillo, amarillo, naranja y rojo, referenciándose también por su tamaño, “enanas blancas”, “gigantes rojas”.
Aunque son cuerpos celestes individuales a lo largo de los años hemos ido agrupándolas en constelaciones para poder reconocerlas mejor en el espacio.
Como todos sabemos, la estrella Polar nos marca el norte, luego con una brújula deberíamos encontrarla sin dificultad, no obstante, a veces se puede perder entre los miles y miles de estrellas que vemos en la bóveda celeste, sobre todo en una noche oscura y limpia. Para poder reconocerla sin la ayuda de una brújula basta con que identifiquemos la Osa Mayor, bastante mas fácil de ver por el tamaño e intensidad de sus estrellas, y alineemos las dos últimas que formarían el “carro” transportando la distancia que hay entre ellas unas cinco veces en esa misma alineación, ahí estará la estrella Polar. (fig.1)
ECUADOR CELESTE
Otro recurso compositivo interesante para incluir en nuestras fotografías es el ecuador celeste o la linea imaginaria en la que se dividen los dos hemisferios de la bóveda celeste.
El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre sobre la bóveda celeste, de ahí su nombre y al igual que nuestro ecuador se encuentra desplazado unos 23.5º con respecto el plano normal de la eclíptica o plano solar.
Ambos planos, la eclíptica y el ecuador celeste se cruzan en dos puntos, uno en dirección este (equinoccio de otoño) y otro en dirección oeste (equinoccio de primavera).
Para encontrarla y registrarla solo hace falta encuadrar en dirección este o oeste y fruto de un larga exposición se registrará en nuestra fotografía apareciendo en ella como un eje de simetría de las estrellas.
LA LUNA
La luna es el único satélite natural de La Tierra. En la fotografía nocturna es un elemento clave, tanto por la luz que refleja y que será en gran medida la que nos determine el tiempo de exposición para nuestra toma como por ser un elemento importante en nuestra composición si decidimos incluirla. Por ello, es importante saber algunos detalles sobre la luna para que nuestra sesión no sea fruto del azar.
La luna gira alrededor de su eje (rotación) aproximadamente cada 28 días (mes sidéreo) y alrededor de la Tierra (traslación) aproximadamente el mismo tiempo (mes sidónico). De ahí que siempre veamos la misma cara.
Debido a que su órbita no es paralela al ecuador terrestre, la puesta y la salida de la luna se desviará algunos grados hacia el Este por cada día del ciclo lunar. De esta forma, en invierno la luna llena saldrá mas hacia el Norte y la luna nueva hacia el Este y lo inverso en verano.
Por cada día su salida por el horizonte se retrasa aprox. 50 min. y 30 min. su puesta.
Las fases lunares van en relación al mes sidónico, es decir a la posición de esta con respecto al sol y la tierra. Se clasifican en cuatro etapas principales. Atendiendo a su forma en su fase creciente la veremos en forma de “D” y en su fase decreciente en forma de “C”.
Fases principales
Luna Nueva o Novilunio
Luna Cuarto Creciente
Luna Llena o Plenilunio
Luna Cuarto Menguante Fases intermedias
Luna Nueva o Novilunio
Luna Creciente
Luna Cuarto Creciente
Luna Gibosa Creciente
Luna Llena o Plenilunio
Luna Gibosa Menguante
Luna Cuarto Menguante
Luna Menguante
Dependiendo de la fase lunar y de la altura de la luna nos condicionará la exposición de la toma, siendo las fases de Gibosas y Luna Llena las mas recomendables para una correcta exposición con luz ambiente.
Para una prueba realizada a f5.6 iso 1600 y 30” de exposición, obtenemos:
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|---|---|---|
| Luz ambiente para luna en fase creciente | Luz ambiente para luna en fase gibosa | Luz ambiente para luna llena |
Atendiendo a su luminosidad reflejada tenemos que:
LUNA NUEVA – de 0% a 10% de luminosidad.
LUNA CRECIENTE – de 10% a 30% de luminosidad.
LUNA CUARTOS – de 30% a 50% de luminosidad.
LUNA GIBOSAS - de 50% a 80% de luminosidad.
LUNA LLENA – de 80% al 100% de luminosidad.
Y a efectos de una exposición correcta para captar luz ambiente:
LUNA NUEVA – exposición de varias horas. a f2.8
LUNA CUARTOS – exposición de 30 min. a 1 hora. a f2.8 - f4
LUNA GIBOSAS – exposición entre 30 min. a 15 min. a f4 – f5.6
LUNA LLENA – exposición entre 20 min. a 5 min. a f5.6 – f8
Estos tiempos son estimativos y dependerán en gran medida de factores como el diafragma que elijamos, la contaminación lumínica, la nubosidad y la altura de la luna.
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