Por favor, para esto está
ambos post leidos y entendidos. Voy de nuevo a corregir esta foto, si no me fuese posible la editaría desde cero. No es tampoco un gran proyecto.
Mil gracias de nuevo y voy a probarlo. Ah, el otro arbolito ya tiene las luces apagadas !!
Eso quisiera yo, que vaya malos ratos me ha hecho pasar el trasto este que tengo.
Bien, pues después de este embrollo con el monitor que me llevó por la calle de la amargura y recopilando vuestros consejos, ejemplos y ayudas al comprobar que las fotos se veían medio raras, quiero daros las gracias a todos por echarme una mano !!! Gracias !!!
Aquí os dejo la versión corregida y con el color de las hojas modificado ya que me pareció mas equilibrado con el resto de la imagen
Solo me queda rezar que se vea bien 
Sin ser experto en IR, la veo bien.
Esta segunda se ve mejor
Aclaramos eso del monitor…
Te había leído que tenias calibrador y ahora nos pones que has cogido u perfil srgb para el monitor.
Salvo en alguno monitores modernos y caros que vienen perfilados de fabrica y donde los puedes configurar para emular un srgb estricto,el asignar srgb al monitor en la configuración del sistema o la aplicación no es correcto.
Tienes que poner el perfil generado por elcalibrador.
Normalmente el soft del calibrador lo hace por ti.
Si tu no ves la foto con luces altas es que el brillo del monitor esta muy bajo.
No, no tengo, debe ser un mal entendido o yo lo expresé mal.
Trasteando el monitor, me he dado cuenta que no puedo modificar el contraste… lo suba o lo baje no cambia nada en la pantalla. Eso significaría que de claridad o iluminación esta bien pero el contraste que supuestamente está a cero me impedía ver las luces tan altas. He estado editando sin contraste en el monitor. Toma ya
No es el contraste es el brillo el que tienes que arreglar.
El contraste también se puede ajustar en muchos, aunque en realidad los monitores TFT no tienen un contraste real y cambia según el brillo, en eso eran mejores los monitores de tubo.
En un monitor TFT al subir el brillo lo que haces es subir la retroiluminación y con ello baja el contraste.
El contraste en un monitor se debe tener lo más alto que se pueda, para ellos se hacen las pruebas.
Lo que no puedes es asignar a tu monitor un perfil sRGB porque lo más probable es que no lo sea (salvo en los que como digo lo puedes configurar en el monitor, que tentan una gama más alta y la limiten a sRGB pero tienen que venir calibrados y suelen ser caros).
Si encima estabas afectando al contraste bajándolo al mínimo no me extraña que vieras cosas raras.
Si es un monitor de marca conocida, igual en la página del fabricante encuentras un perfil genérico para tu monitor que siempre es mejor que no tenerlo.
Y si no igual algún alma caritativa lo ha subido a internet.
Aún con el perfil el brillo lo tendrás que ajustar a ojo, con alguna de las pruebas que pululan por la red, aunque a mi no me resultaba nada fiable hacerlo a ojo, así que me compré un calibrador.
Del monitor dices, no?
pero es que ese es el problema Fernando, que no puedo regular el contraste en el monitor, técnicamente hablando está roto, sin función, no va, no reacciona y me he dado cuenta que sin contraste en el monitor las zonas muy claras de las fotos no se pueden apreciar.
Indiferentemente que yo suba o baje la iluminación, la claridad, las zonas altas de luz se ven siempre igual para mi. Si ahora le pudiera subir el contraste las vería yo también pasadas de luz, las fotos
La patata de monitor en cuestión es este: Philips PHL BDM4037U
En realidad como te digo no es tanto el contraste, lo que tienes que ajustar es el brillo.
Pero claro si el contraste se te ha quedado bloqueado en el nivel más bajo, en 0, no se verá bien.
El perfil del monitor que has de aplicar lo tienes en philips
https://www.philips.es/c-p/BDM4037UW_01/brilliance-pantalla-lcd-4k-ultra-hd-con-multiview/soporte
El primer zip que aparece.
Habla de drivers pero en realidad es simplemente un perfil icm y que el SO reconozca el nombre.
Fantastico debate.
De monitores no hablo mucho, uso un mac de 2011 y nunca lo he calibrado, ahi lo dejo¡ Me fio del histograma para ajustar la luz y el contraste en las escenas y como casi nunca imprimo trabajo en sRGB siempre.
En cuanto al contraste, siempre uso el panel de kuyper , contrasto las luces por un lado ( luces 2) las sombras por otro ( sombras 4) y los neutros por otro ( neutro 3).
Muy interesante todo lo que cuentan. Por curiosidad, donde enviaste la camara para trucarla y que te costo, Otilio.
Pues seguramente te llevarás una sorpresa si ves cómo otros ven tus fotos en otros monitores y lo pones uno al lado del otro.
El histograma sirve para saber que no quemas nada, pero cómo se distribuye el brillo y el contraste depende del ajuste del monitor.
Incluso si el brillo está pasado en el monitor pueden verse luces quemadas que realmente no lo están.
Que en tu imagen un punto esté en sombras 4 no quiere decir que en el monitro se muestre ahí, dependerá del ajuste del monitor.
Así que la única forma de asegurarse de que uno ve lo que está en su jpeg o su tiff o su raw es tener el monitor calibrado (o en su defecto ajustado al menos correctamente).
Con respecto a cómo lo ven los demás pues sólo queda esperar que los demás lo tengan razonablemente bien ajustado (uno de los motivo de usar sRGB si todo el mundo usara monitores calibrados y perfilados, y visualizadores con una correcta gestión del color podríamos disfrutar de muchos mejores colores en espacios más amplios como AdobeRGB o ProPhoto sin miedo a que se vean las fotos sobresaturadas).
Hola Fernando, me he dado cuenta que Apple me tenía ya este perfil instalado y que aparecía arriba como el primero de la lista. Yo tontamente tenía seleccionado sRGB1936, pero… aún cambiando al perfil original de PHILIPS no ha cambiado nada 
Dado que el contraste en la pantalla no se puede modificar pues sigo en las mismas. Un tema para la garantía.
Hoy he conseguido, prestado de momento, este monitor BENQ y la cosa ya pinta como debe.
Con el perfil de Benq instalado y con luminosidad y contraste en perfecto funcionamiento, ya todo está como debe estar.
Veo las fotos ahora y entenderas que me quiero morir, no? 
Tengo que mirarlas ahora con gafas de sol… 
mejor dicho de "sol"dador jajajajaja… Que vergüenza… que verguuuuenzaaaa…
Ya te digo Juan !!! Fantástica pantalla la mía 
La cámara la compré ya modificada y venía en duo con otra, también de Nikon, la cual estaba manipulada como espectro completo, osea sin el Hot Mirror. No te puedo decir lo que cuesta trucarla pero dependiendo de la cámara entre 160 y 280 ± creo. Ahora miro
Si el perfil del monitor se parece al sRGB no tienes porque apreciar un gran cambio.
Sólo serán en algunas zonas de color donde tu monitor no llegará al sRGB o donde puede excederlo.
Mejor tener asignado el que le corresponde y así los programas podrán hacer una conversión adecuado aprovechando todas las capacidades de tu monitor y corrigiendo en la medida de lo posible los colores que tu monitor no pueda mostrar.
Jaja, ahora entenderás los comentarios que se te hacían.
Las luces estaban super altas y sin detalles dado que tú compensabas al alza para verlo en tu monitor.
No pasa nada.
Esto de los perfiles es un dolor de cabeza.
Nunca estás seguro de cómo lo ven los demás o si quien te está dando una opinión sobre luces o colores tiene su flujo de color medianamente ajustado.
Lo suyo siendo todos aficionados a la foto es que todos como mínimo opináramos desde un monitor si no ya perfilado al menos usando un perfil “enlatado” como el que te puse y con el monitor ajustado en brillo y contraste razonablemente bien.
Lo ideal que todos tuviéramos un perfilado o hubiéramos perfilado al menos una vez nuestro monitor y tengamos la luz del cuarto ajustada y uniforme.
Tendré que ver si hay una xe2s o una xe3.
Una xe3 es mi sueño, pero pasarla a espectro completo no sé yo, me da miedo.
Pero por otro lado si la puedo usar como cámara de luz visible con ponerle un filtro cut UV/IR pues no cuesta nada llevarla con ese filtro puesto.
Pero sin probar antes, me da miedo un desembolso grande para luego decepcionarme.
Me molará jueguetear con el IR y los filtros pero tampoco será el uso principal de la cámara, y ya estoy harto también de tener demasiada cacharrería que luego no uso.
Aunque esto de los infrarrojos no es un amor eterno, ehhh… yo ya me voy dando cuenta.
Se puede hacer mucho y fotos muy buenas, se puede jugetear y probar 50.000 cosas y no te aburres de descubrir truquitos nuevos. Es también necesario poder experimentarlo en directo, ver tus propios resultados y por fin crear esa “sinergia” con tus habilidades y conocimientos.
Sí, por eso tener una cámara sólo destinada a eso que no pueda usar para foto normal no me convence.
Pero si con ponerle un filtro en el objetivo ya tengo una cámara normal, pues me lo puedo plantear.
Tal vez para eso la xe1 sería ideal. Pero está ya pasadita y como decía no me convence lo mucho que tarde en enfocar y el retardo que tiene desde que apretas el disparador hasta que por firn dispara.
Y el convertirla no resulta barato, son como mínimo 160€.
Si fueran 50 ni me lo pensaba, probaba primero con la xe1 y buscaba una xe3 para sustituirla en un uso normal.
El IR profundo no me llama tanto, el tener que colorear a mano las fotos no me apetece demasiado, no soy bueno con los pinceles.
Pero poder jugar a filtrar la luz visible dejando algo de color en las fotos sí me atrae más.
Os ha dado perra con los IR…en este campo me pierdo. grrrrrruuuu
IR y no IR.
Una cámara de espectro completo te abre el campo a poder juguetear usando filtros diferentes.
La cuestión es poder hacerlo sin dejarte un riñón, ya que tampoco lo veo como un campo al que me dedicaría de lleno.
Por eso pienso que una cámara full spectrum que sea mirrorless puede ser adecuado, o adaptar una que uno tenga por ahí.
No es barato el adaptarla.
Pero luego te da posibilidades y si los diámetros de objetivo son contenidos (58mm) los filtros no son caros.
Incluso ponerle un filtro que la convierta en una cámara normal.
Pero esa es la teoría, que con un filtro cut IR/UV tienes una cámara normal, la cuestión es si en la práctica puede provocar algún problema como muchos flares, colores raros, etc (también dependerá de la calidad del filtro).
Y no deberíamos olvidar de comprobar previamente como se comportan los objetivos en lo que tiene que ver con el malvado Hot Spot…
