Lo que comenta milito es lo que llaman derecheo, para aprovechar el rango del sensor al máximo.
Al medir en altas luces, llevas esas altas luces al gris medio.
La distancia entre esas altas luces y el punto de saturación del sensor depende de cada cámara.
Normalmente está unos dos puntos por encima o un poco más (en mi canon como 2,5).
También depende del balance de blancos, según la iluminación existente, pues la relación entre canales cambia y se quemarán unos canales u otros.
Usar o no el derecheo depende de la relación entre el rango dinámico de la escena y el del sensor y de la intención del fotógrafo.
EL derechear una escena con rango dinámico elevado te garantiza no quemar las luces, pero si el rango dinámico es demasiado grande, también te empasta las sombras (y si las levantas tienes ruido).
Así que si el sujeto está en las sombras y es lo que más te interesa, en ese caso no es la mejor opción, puede ser preferible sacrificar luces (sobre todo si las altas luces no son de interés).
Si el sujeto está en los tonos medios o altas luces y el RD de la escena es más grande que el de la cámara, entonces el derechear es la mejor opción, puesto que te garantiza no quemar luces y no hay problema de ruido en las sombras, ya que el sujeto de interés no está en la sombra y no lo vas a levantar (o no mucho).
Si el rango dinámico no es tan grande (está por debajo de del sensor o es ligeramente mayor) el derechear te garantiza el menor ruido posible en la imagen, no lo necesitarías para no quemar luces.
Pero con las cámaras de hoy día con tanto rango dinámico y poco ruido en las sombras muchas veces te da un poco igual (salvo que estés usando isos altos donde el RD de la cámara ya es más escaso y quieres aprovecharlo al máximo).
La escena la veo bien compuesta, y correctamente expuesta
No hay altas luces quemadas en ella, salvo quizás alguna parte del cielo que asoma entre las hojas, que no sé si has bajado luego en edición.
En este caso que está claro que el cielo no es el sujeto yo creo que la decisión ha sido correcta, el histograma es suave tanto por luces como por sombras, únicamente se corta un pelín en un número de pixels reducidos que serían salvables en edición.
La escena coincide casi con el RD de tu sensor (aunque es probable que hayas estirado el RD de la escena en edición).
Lo de usar la cámara completamente en manual, si es para hacer luego caso a lo que diga el fotómetro es un poco “tonto” sólo te hace las cosas más lentas.
Si es para derechear o porque no te fías de la medición del fotómetro, adquiere más sentido.
Aunque para eso tiene uno también la compensación de exposición.
Si sabes cuánto (más o menos) necesitas sobreexponer, por ejemplo 2 puntos, pones eso como compensación y medición puntual, mides y ya directamente te fija la exposición correcta.
Yo muchas veces disparo en manual velocidad y abertura, dejando el ISO en automático,
Eso me permite en fotos de hockey, por ejemplo donde necesito una pdc dada (o fijar la máxima abertura para tener el menor ruido) y una velocidad mínima para que no salgan movidos, que la cámara adapte el ISO y así no me salgan sobreexpuestas o subexpuestas.
Aunque hay que andar vigilando que no suba la luz y te las queme por no poder bajar más el ISO.
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